Curiosidades históricas.

Día de los trabajadores
1 de mayo de 1889

El 1 de mayo es recordado como el "Día Internacional del Trabajador", ideado en el Congreso de París de la Segunda Internacional en 1889. Se trata de una jornada para conmemorar la lucha reivindicativa y como homenaje a los "Mártires de Chicago".

Aunque en la actualidad transcurre como un día festivo en miles de ciudades del mundo, su pasado es bastante sangriento. Su celebración se debe a que un grupo de trabajadores norteamericanos eligió la fecha del 1 de Mayo de 1886 para reivindicar una jornada laboral de ocho horas diarias, cuando lo habitual en aquellos años es que las jornadas durasen entre diez y doce horas.
Los hechos que dieron lugar a esta celebración se contextualizan en la revolución industrial de los Estados Unidos. En 1884, siendo habituales las jornadas laborales de 10-12 horas diarias, la American Federation of Labor pretendió hacer valer la siguiente idea:
“Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”

Con este lema, se escogió la fecha del 1 de mayo de ese mismo año para el inicio de la reivindicación. La jornada de huelga fue seguida por miles de trabajadores y la mayoría de ellos lograron su objetivo con la amenaza de un paro indefinido. Sin embargo, 340.000 obreros no consiguieron esta promesa y la huelga se prolongó en los días siguiente para lograr su objetivo.
Las jornadas de protestas de los días posteriores al 1 de mayo se desarrollaron con grandes turbulencias, sobre todo en la ciudad de Chicago, donde varios obreros y policías perdieron la vida en las protestas callejeras, algunos de ellos al explotar una bomba lanzada por los sindicalistas. Cinco sindicalistas fueron ahorcados y tres condenados a cadena perpetua.
El redactor Arbeiter Zeitung Fischer escribió una proclama, que posteriormente le llevaría a la horca, y que fue considerada un símbolo de la lucha contra el poder. La octavilla decía lo siguiente:
Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden… ¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!.
Finalmente, algunos sectores patronales aceptaron conceder la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros, poniendo fin con ello a las jornadas de protestas. En 1889 la Internacional Socialista reivindicó la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los Mártires de Chicago.

Casualmente, en los Estados Unidos no se celebra esta conmemoración. El presidente Grover Cleveland anuló la celebración por temor a que se produjeran actos violentos de revelación y se incrementara el movimiento socialista en el país. En su lugar celebran el Labor Day el primer lunes de cada septiembre.

No sé si éste es el hilo más adecuado. Pienso que sí. Os cuento:
Es sabido que cuando hay sequía prolongada o cualquier situación que hace peligrar la buena marcha de una población (Normalmente rural) el pueblo, con su párroco a la cabeza saca a la calle la imagen de su Virgen o Santo para implorar el que se solucione la penosa situación en la que se encuentra el pueblo o, incluso, la comarca. Para ello, además de pasearlo por donde sea costumbre, se implora mediante rezos, letanías, rosarios y demás. Esto es lo que yo entiendo como ROGATIVA.
Pues bien, según RNE (R3) este mediodía, en algún país de Sudamérica, lo que hacen ante una situación que empieza a ser preocupante, es....CASTIGAR AL SANTO. A tal efecto le sacan también en procesión pero le abandonan en algún sitio, incluso a la intemperie y no lo retiran hasta que la situación se arregla.
Y, esto ya es cosecha propia, lo curioso es que ambos métodos son prácticamente infalibles. La situación siempre se acaba arreglando. Aquello de "No hay mal que cien años dure"

A las imágenes de santo se les castiga poniéndolas al revés.

A San Antonio lo ponen al revés las mozas para que le traiga novios.

Me ha gustado mucho por cómo está escrito y no ser sólo lo típico de los relatos de viajes, supongo que es una tradición histórica y como tal se puede adaptar al hilo :

Un camino de Santiago japonés


"Las capillas se cambian por pagodas y las flechas amarillas por muñecos rojos. Tallas budistas a cambio de cruces y un gorro susenaga que portar en lugar de una vieira. Pero la filosofía es la misma: en torno a Shikoku, una isla semidesconocida al sur de Japón, discurre un Camino de Santiago. Peculiarmente circular, el peregrinaje de los 88 templos sagrados de Shikoku sigue el perímetro de la isla a lo largo de 1.400 kilómetros.

“Los templos solo marcan el peregrinaje, no son el peregrinaje”, es una frase que escuchamos varias veces en la isla. Una famosa cita del libro Peregrinaje japonés, que a pesar de ser cierta se puede poner en duda al entrar en algunos de los 88 templos budistas. Un ejemplo: cojamos el número 51, Ishiteji, uno de los más conocidos. Algo que no extraña cuando lo ves. Pongamos que estás en Dōgo Onsen, un famoso balneario del siglo XIX. Y que para llegar al templo sabes que hay que seguir una carretera hasta encontrar una cueva oculta excavada en roca. Supongamos que la encuentras -no a la primera-, y que recuerdas lo que te han dicho sobre que es una alegoría del camino hacia la iluminación budista. Por eso te internas en las tinieblas que cubren un pasillo de cientos de metros, dividido a lo largo en dos por una cuerda, atada a su vez a decenas de estatuillas de piedra con gorros y baberos rojos. Que sonríen tan en paz como perturban.



Debatiéndote entre mirar o no a los pequeños, comienzas a caminar tanteando las paredes húmedas, en las que cada pocos pasos hay débiles bombillas que en vez de luchar contra la oscuridad le dan fuerza. De vez en cuando el pasillo de roca se ensancha en estancias más amplias en las que reina esa clase de silencio que intenta crear alguien que no quiere hacer ruido. El flash de la cámara abre brechas en la penumbra; siniestros fogonazos que revelan que solo hay altas estatuas de madera pintada de colores. Menos mal. Aun así aligeras el paso hasta que por fin, al fondo, se ve la iluminación del día. Y eso que solo era una de las cuevas de entrada a Ishiteji, el número 51.

Un templo encerrado en un tupido bosque en el que las ofrendas van por montones. Hay pilas de grullas de papel de colores, de guijarros manuscritos o de palillos de incienso a punto de colapsar. Monedas de un yen, zumos, tablillas, cascabeles de latón, estatuillas de cuarzo y muñecos de peluche también se amontonan ante las deidades. Pero es que no hay un solo objeto que se pueda sentir solo: velas por encender, flores silvestres cortadas que beben de vasos de plástico o un ejército de estatuillas protegidas con baberos y más gorritos de lana, los llamados protectores de los viajeros y los niños. Por entre todo esto deambulan varios peregrinos recitando oraciones y frotando su rosario entre las manos. Ishiteji es suficientemente grande como para pasar horas de exploración bajo la mirada de la estatua gigante de Kūkai que domina la misma montaña que atraviesa la perturbadora cueva.



Es por este santo budista japonés por quien se hace todo el recorrido. Se dice que el también llamado Kōbō Daishi, una referencia en el budismo japonés más importante que el mismo Buda, entrenó en estos templos a lo largo de su vida, allá por el siglo IX. Entre otras muchas cosas, a Kūkai se le atribuye la fundación de la Escuela Shingon de budismo esotérico. Intrigantes muestras de esta rama, en la que Japón ha sido y es un referente fuera de la India y el Tíbet, se esparcen por el itinerario.

También desperdigados, los peregrinos, conocidos como henro, siguen las huellas del santo en una de las poquísimas peregrinaciones cíclicas del mundo. Es más duro que el Camino de Santiago, que muchos toman como referencia, aunque las diferencias igualan a las semejanzas. Hay quien lo completa en coche o autobús, y no ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad, como ocurre con el Camino y el peregrinaje de la península Kii, también en Japón. Pero debería: series de jornadas montañosas por el lluvioso sur se suceden con etapas en las que se bordean acantilados y otras en que los templos se alcanzan en cadena, llegando a cuatro o cinco en un día. Pero también hay tramos en los que los peregrinos solo ven asfalto y coches que zumban a su lado por la falta de aceras o andenes.



Uno de ellos es Takeda, 58 años, profesor de Física en una universidad de Hokkaido, al norte de Japón. Está a punto de concluir dos tercios del camino por los que ha andado solo en un mes unos 30 kilómetros diarios. Cuenta que lo más complicado se lo encontró al sur, en la montaña Ishizuchi, la que, de querer seguir la tradición, hay que escalar trepando por unas cadenas clavadas en la roca. Se acaban sus vacaciones y el resto del peregrinaje se lo reserva. Volverá para hacer el ritual en los 37 templos sagrados que le quedan: reverencia en la entrada, lavativa de manos y boca, toque de campana, copiar un Sutra (una especie de oración) e introducirlo con un donativo en una caja, encender incienso y vela, unir las manos y rezar, pagar por recibir el sello del templo y despedirse con otra reverencia. Takeda lo acompañaba de otro ritual también muy nipón: hacerse una foto a sí mismo con un trípode.

Los motivos para emprender este peregrinaje, también conocido como Shikoku-O, son tan variados como los del que termina en Galicia. Ni el profesor universitario ni Tomoaki, un estudiante que lo hace por etapas cada fin de semana, caminaban por un motivo religioso. Sí es este el que guia a muchos ancianos que se acercan a cada santuario en coche ataviados con el gorro susegana y las vestiduras blancas. Se acercan a los templos apoyados en un bastón, otro elemento simbólico que alude a la profunda conexión con Kūkai y con los peregrinos muertos en esta ruta referenciada ya en el siglo XII. Creencias individuales aparte, uno no puede evitar impregnarse de la espiritualidad que emana; otro punto en común con la ruta jacobea.

En Matsuyama nos encontramos al tejano Matthew, que personifica esta conexión al declararse un enamorado de ambas peregrinaciones. Hizo el Camino hace unos años, donde se encontró con un japonés que le habló del Shikoku-O y de las oportunidades que su patria le ofrecía como profesor de inglés. Al final se decidió por probar los 88 templos, y dando esta vuelta de 1.400 kilómetros conoció a la que hoy es su mujer. Han abierto un albergue en la ruta, y en verano volverán a España para recorrer juntos el Camino. Matthew corrobora que la peregrinación japonesa requiere más esfuerzo que la de Santiago, pero que en cuanto a placeres mundanos, “se disfruta mucho menos… ¡cada etapa española acaba con una comida exquisita y vino!”. El estadounidense añade que es habitual hacer este peregrinaje en soledad: “Tiene un punto más espiritual, menos social que el Camino, aunque con matices, porque entre templo y templo está muy arraigada la cultura del osettai (dar sin recibir nada a cambio)”. Cuenta que los propios locales entregan regalos a los henro porque se cree que así obsequian al propio Kūkai, quien supuestamente nació en el templo número 75.



Aunque lo de numerar cada templo solo nace de la organización obsesiva de los japoneses. No hace falta empezar por el número uno, ni hacerlo en sentido horario; aunque al revés es más difícil porque las indicaciones son más difíciles de encontrar. La regla es que el primer templo que visites marca el fin del camino. Aunque lo normal es que sea Ōkuboji, el número 88, donde los henro dejan lo que se ha transportado, como en Finisterre. Pero este número redondo no representa todos los que son. Centenares de lugares sagrados jalonan la ruta a modo de bonus inesperados.

Con uno de ellos nos topamos en el camino. Su forma de nave espacial se adivina entre las copas de los arboles desde la carretera que lleva a la cueva de la que hablábamos. El lugar está sumido en un sopor tétrico, como si los tiempos modernos tuviesen vetada la entrada y tú mismo no debieras estar ahí. La única puerta la pone la maleza salvaje que crece espoleada por años de abandono, y que se puede cruzar ignorando un profano presentimiento (¿o es un escalofrío?) que sacude por dentro. Hace rato que no se ve a nadie en los alrededores.



Unas manos gigantes de piedra que forman un cuenco rebosan de canicas de cristal y marcan la entrada. A un costado y en posición de loto, un buda anoréxico, ejemplo de cómo el ascetismo extremo es un comportamiento incorrecto, le pone un toque más inquietante. Las bolitas de cristal, ofrendas que los peregrinos van dejando caer de sus rosarios, adoquinan la hierba. Entramos. Lienzos y tallas de madera de distintas figuras hinduistas y budistas. Un aperitivo de lo que espera arriba. Porque lo que parecía una nave espacial contiene un mandala budista, ejemplo del esoterismo más caótico e incomprensible. Apareces en medio de un círculo cuyas paredes encierran un diagrama que se utiliza como guía de la meditación. Pero no solo estás en el centro. Eres el centro de atención.



Doscientas tallas de madera te miran fijamente, porque no tienen a nadie más a quien mirar. Te sientes culpable y no sabes por qué. Las hay bonachonas y entrañables, maléficas y desfiguradas. Desde los dos palmos de alto a los dos metros. Algunas, con una expresión de insoportable dolor y otras, de profunda paz. No hay dos iguales, porque cada una está tallada por una persona diferente. El polvo y la dejadez de este lugar repleto de tesoros contrastan con un aparato de sonido que ocupa el centro de la estancia. Varias butacas de terciopelo rojo, como traídas de un viejo cine sobre la espalda de David Lynch, descansan entre las estatuas invitándote a tomar asiento y, tal vez, convertirte en una de ellas. Una pequeña valla y una aprensión irracional te disuaden de intentarlo.


De:

http://blogs.elpais.com/rumbo-al-este/2013/05/el-otro-camino-de-santiago-japon%C3%A9s.html

El piloto, Charles Godefroy, voló en 1919 a través del Arco de triunfo de París a modo de protesta, a los aviadores de la primera guerra mundial les obligaron a desfilar a pie en los actos que iban a celebrar la victoria. Así que se cabrearon los pilotos y Godefroy ensayó haciendo pasadas debajo de un puente, analizó las corrientes de aire en la ciudad, tomó una avioneta de pequeño tamaño y asustó a unos cuantos parisinos. Devolvió la avioneta a la aeródromo y no dijo para qué la había empleado, pero se aseguró que hubiesen cámaras filmando la acrobacia.

Hola amigos, gracias por vuestras historias, he disfrutado con ellas.

El atentado de Eduardo Dato


Las fotografías que os enseño parecen sacada de una película de gángsters pero estas imágenes nada tienen que ver con la ficción y sí con la realidad. En ellas vemos como quedó el coche del Presidente del Gobierno, Eduardo Dato, tras el ataque que terminó con su vida un 8 de marzo de 1921. Los agujeros de las balas siguen impresionando casi un siglo después.

Tres anarquistas estudiaron el recorrido que el Presidente hacía cada día de regreso a su casa, en el cruce entre las calles Alcalà y Lagasca. Dato ya había estado alertado los días previos sobre posibles atentados pero tampoco tomó medidas especiales de seguridad. De hecho, en el momento de ser asesinado no llevaba escolta. El martes 8 de marzo su coche oficial hizo el mismo camino de siempre de retorno a su casa.

Desde el Palacio del Senado, en la Plaza de la Marina Española avanzó por la Calle de la Encarnación y luego por la Calle Arrieta. Enfiló la Calle Arenal y cruzó la siempre bulliciosa Puerta del Sol para proseguir por la Calle Alcalá hasta Cibeles. Un último paseo por el centro de Madrid que terminó de forma trágica y sangrienta.

Haciendo siempre este trayecto por la izquierda, al bordear la Puerta de Alcalá y llegar a la desembocadura de Serrano, el coche del Presidente aminoró la marcha para ceder el paso a los coches. Fue ese momento cuando los tres anarquistas, que venían siguiendo su objetivo desde Cibeles a bordo de un sidecar, dieron alcance al coche y comenzaron a vaciar sus cargadores al grito de ¡Viva la anarquía!. El tiroteo duró algo más de un minuto.


Eduardo Dato recibió dos impactos de bala en la cabeza que segaron su vida al instante. Segundos después sus asesinos abandonaban la escena por la Calle Serrano hasta llegar a un garaje de Ciudad Lineal donde dejaron su vehículo. Su fuga no duró mucho ya que fueron detenidos.

El chófer del Presidente puso rumbo a una Casa de Socorro que estaba a apenas 100 metros pero nada se pudo hacer por salvar su vida. Cuando llegaron, el cuerpo sin vida del presidente yacía tumbado en el asiento trasero. El coche, como se aprecia en la imagen, recibió 18 impactos de bala y los daños en el mismo ascendieron a 2.000 pesetas.

Zoológicos humanos: Cuando los hombres eran expuestos como animales


Londres, París, Berlín... En las grandes ciudades europeas se organizaban espectáculos con personas desfiguradas y tullidas, y somalíes, indios o esquimales eran presentados como criaturas exóticas. Uno de los primeros organizadores de estos "zoológicos antropológicos" fue el comerciante de animales Carl Hagenbeck, de Hamburgo. La idea con la que se hizo rico a partir de 1870 fue exponer en su zoo a grupos de personas y mostrar cómo vivían con sus animales, casas y utensilios.

Con el trabajo de médicos, atropólogos y etnólogos, la exposición de lo desconocido adquirió un carácter científico. Se medían los cuerpos y las formas de las cabezas. Y es que el racismo científico endureció la práctica de la exclusión de otras culturas.

Para divertir al público debían rugir como leones y dejarse tocar: africanos, indios y hotentotes de las colonias alemanas y holandesas en Sudáfrica; hombres, mujeres y niños de países exóticos eran exhibidos como si fueran animales ante las casas reales europeas, en los zoos y en los mercados. Entre los años 1800 y 1940, unas 30,000 "atracciones humanas" fueron visitadas por millones de curiosos. Un lamentable espectáculo al que se remontan los orígenes del racismo.


En 1881, el director de circo Carl Hagenbeck pasea por toda Europa a una docena de hombres, mujeres y niños de la etnia Káwesqar (procedentes de Chile).
Estos son presentados en jaulas al público del viejo continente a cambio del previo pago de una entrada. El espectáculo de contemplación de estos tesoros antropológicos vivientes no dura demasiado, pues sometidos al maltrato y abusos de toda índole por parte de sus civilizados captores, acaban muriendo todos de enfermedad e inanición.

Pero hay que decir que esta obscena inclinación a exhibir seres humanos como trofeos 'exóticos' o como si se tratase de raras piezas de orfebrería viene ya de antiguo: por ejemplo, en pleno siglo XVI, un tipo tan ilustre como Hipólito de Médicis disfrutaba y se ufanaba de su colección particular de gentes venidas de varios continentes.


Es a partir del siglo XIX cuando la cosa se normaliza- mentalidad colonialista, supremacía racial, nuevos medios de transporte y de comunicación, un tipo de cientifismo que sustenta tesis etnocentristas...- y esta práctica de secuestrar a seres humanos 'inferiores' y no evolucionados y exhibirlos ante los atónitos ojos del espectador de raza 'superior' se vuelve más común, en aras de una supuesta divulgación de corte seudocientífico o, más prosaicamente, como un negocio muy rentable en manos de especuladores y suministradores de entretenimiento sin demasiados escrúpulos morales, a imagen y semejanza del público al que iban destinados.

Es precisamente entonces cuando a estos zoológicos humanos se les concede su bula eufemística mediante la denominación de circos ambulantes de prodigios vivientes, exposiciones antropológicas, teatros de variedades, ferias internacionales...
Todo el mundo quiere tener su muestra de pueblo colonizado, su tratado de Ciencias Naturales articulado, sus prodigios salvajes y vivientes para mostrar a los orgullosos ciudadanos europeos de la revolución industrial: niños microcefálicos mexicanos, siameses tailandeses, antropófagos chilenos, tuaregs, primitivos malgaches desnudos, etcétera.

En la Exposición Universal de París de 1889 se exhiben aborígenes selk´nam. Casi al mismo tiempo, un grupo de inuit (esquimales) pueden ser visitados en 'los jardines de aclimatación" de Saint-Hillaire, junto con sus arpones y trineos. Más de un millón de personas pasaron aquel año por los llamados 'jardines de aclimatación' para contemplar el milagro de los Inuits.
También se hacinaron a negros salvajes malviviendo en jaulas para saciar la curiosidad malsana del ciudadano europeo blanco. Incluso se llegó a traer de África a un pobre pigmeo llamado Ota Benga, al que se le metió a compartir jaula con un orangután, para que el ciudadano del mundo civilizado- ¿no resulta esto un tanto paradójico?- pudiese observar in situ a un representante vivo del eslabón perdido entre el hombre y el simio.

El término de zoológico humano describe una actitud cultural de supremacía racial, que, según algunos investigadores, prevaleció en los imperios coloniales hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue popularizado por la publicación en 2002 de la obra Zoológicos humanos, escrito por varios historiadores franceses especialistas del fenómeno colonial.

Las exposiciones coloniales fueron la ocasión de presentar al público de la metrópoli una muestra de los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación forzada en un ambiente reconstruido.

Eufemísticamente también se las rotulaba como «exposiciones etnológicas» o «Ciudades de negros», enfatizando las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no europeas. Estos zoos etnográficos han sido criticados por alevosamente degradantes de la condición humana, y por racistas.

Uno de los primeros antecedentes de los zoológicos humanos fue la colección de Moctezuma en México, la cual no solo consistía en un auténtico zoológico, lleno de diversos animales importados de toda Mesoamérica y Aridoamérica, sino que también exhibia a personas poco comunes como enanos, albinos y jorobados.
En el Renacimiento, los Médici, crearon una importante colección de animales en el Vaticano. En el siglo XVI, el cardenal Hipólito de Médicis tenía una colección de gente de diferentes razas. El mismo dijo que entre sus "bárbaros" se escuchaban hasta 20 idiomas, ya que tenía entre su "colección", moros, tártaros, indios, turcos y africanos.


Uno de las primeras exhibiciones públicas de humanos fue la exhibición de P.T. Barnum de la mítica supercentenaria de 161 años, Joice Heth el 25 de febrero de 18351 y, luego, los siameses Chang y Eng Bunker. Sin embargo, la noción de la curiosidad sobre otros humanos tiene una historia tan larga como el colonialismo. Por ejemplo, Cristóbal Colón lleva indígenas de sus viajes al Nuevo Mundo a la corte castellana en 1493.2 Otro famoso ejemplo fue Saartjie Baartman de la nación namaqua, con frecuencia referenciada como la Venus Hotentote, que fue lisa y llanamente exhibida en Londres hasta su deceso en 1815. Durante los 1850s, Máximo y Bartola, dos niños microcefálicos de México, se exhibieron en EE.UU. y en Europa bajo los nombres de "Niños Aztecas" y "Liliputienses Aztecas". Sin embargo, los zoos humanos se volvieron comunes solo en los 1870s, o sea a mediados del periodo del Nuevo Imperialismo.

El concepto de zoológico humano no ha desaparecido completamente; a pesar de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" de 1948.

Una ciudad congolesa se inauguró en la Exposición General de primera categoría de Bruselas (1958) o Expo 58.8 Una aldea africana fue inaugurada en el Zoo de Augsburgo, Alemania en julio de 2005.

En agosto de 2005, el London Zoo exhibió a participantes voluntarios desnudos.

En 2007, el Zoo de Adelaida corrió una «Exhibición de Zoo Humano» consistente en un grupo de gente que, como parte de un ejercicio de estudio, simulaban el encierro de un primate durante el día, y retornaban a sus hogares de noche. Los habitantes tomaban parte en varios ejercicios, con mucho de divertimento para los que miraban, que eran invitados a donar para nuevos encierros.

Gloria escribió:

El atentado de Eduardo Dato

Las fotografías que os enseño parecen sacada de una película de gángsters pero estas imágenes nada tienen que ver con la ficción y sí con la realidad. En ellas vemos como quedó el coche del Presidente del Gobierno, Eduardo Dato, tras el ataque que terminó con su vida un 8 de marzo de 1921. Los agujeros de las balas siguen impresionando casi un siglo después.

Tres anarquistas estudiaron el recorrido que el Presidente hacía cada día de regreso a su casa, en el cruce entre las calles Alcalà y Lagasca. Dato ya había estado alertado los días previos sobre posibles atentados pero tampoco tomó medidas especiales de seguridad. De hecho, en el momento de ser asesinado no llevaba escolta. El martes 8 de marzo su coche oficial hizo el mismo camino de siempre de retorno a su casa.

Desde el Palacio del Senado, en la Plaza de la Marina Española avanzó por la Calle de la Encarnación y luego por la Calle Arrieta. Enfiló la Calle Arenal y cruzó la siempre bulliciosa Puerta del Sol para proseguir por la Calle Alcalá hasta Cibeles. Un último paseo por el centro de Madrid que terminó de forma trágica y sangrienta.

Haciendo siempre este trayecto por la izquierda, al bordear la Puerta de Alcalá y llegar a la desembocadura de Serrano, el coche del Presidente aminoró la marcha para ceder el paso a los coches. Fue ese momento cuando los tres anarquistas, que venían siguiendo su objetivo desde Cibeles a bordo de un sidecar, dieron alcance al coche y comenzaron a vaciar sus cargadores al grito de ¡Viva la anarquía!. El tiroteo duró algo más de un minuto.

Eduardo Dato recibió dos impactos de bala en la cabeza que segaron su vida al instante. Segundos después sus asesinos abandonaban la escena por la Calle Serrano hasta llegar a un garaje de Ciudad Lineal donde dejaron su vehículo. Su fuga no duró mucho ya que fueron detenidos.

El chófer del Presidente puso rumbo a una Casa de Socorro que estaba a apenas 100 metros pero nada se pudo hacer por salvar su vida. Cuando llegaron, el cuerpo sin vida del presidente yacía tumbado en el asiento trasero. El coche, como se aprecia en la imagen, recibió 18 impactos de bala y los daños en el mismo ascendieron a 2.000 pesetas.

Muy interesante.
No me había percatado que tenían su dosis de
asesinatos políticos.
Claro son muchos años de historia.

Citación :

No era el primer magnicidio de un presidente de gobierno español. En 1912 había sido asesinado José Canalejas, en 1897 Antonio Cánovas del Castillo y en 1870 Juan Prim y Prats.

En 1836 el periódico The New York Sun, escribió un artículo falso que describían la vida en la Luna.

Según el propio articulo, está se encontraba poblada por una especie de hombres con nuestra misma fisonomía pero con una peculiaridad, unas alas de murciélago.

Millones de personas creyeron en pleno siglo XIX que la Luna estaba habitada por unicornios, a causa de esta serie de artículos supuestamente científicos publicados en el diario neoyorquino.

El descubrimiento de criaturas lunares, publicado en agosto de 1835, se atribuyó al prestigioso astrónomo John Herschel, quien, por supuesto, no tenía nada que ver con la estafa y ni siquiera se enteró de que se estaba usando su nombre.

El rotativo proponía una expedición a la Luna usando un barco con el apoyo de globos de hidrógeno.

El diario duplicó su tirada de la noche a la mañana y, tras descubrirse el engaño, conservó a la mayoría de sus nuevos lectores. Nunca admitió que se había inventado la historia.

Recuperan los diarios de Alfred Rosenberg, confidente de Adolf Hitler y uno de los arquitectos del Holocausto


Después de más de seis décadas de búsqueda el gobierno de EEUU, en colaboración con el Museo de la Memoria del Holocausto han localizado en Buffalo, Nueva York, 400 páginas de los manuscritos de uno de los máximos dirigentes nazis y arquitecto de la Solución Final. Los documentos habían desaparecido tras los juicios de Nuremberg y se sospechaba de uno de los jueces

Juzgado y ejecutado en Nuremberg en 1945, Alfred Rosenberg, fue ministro del Reich de los Territorios Ocupados del Este durante la guerra y uno de los principales arquitectos de la Solución Final, adoptada en la Conferencia de Wanseee, en donde no estuvo presente, pero sí su subordinado Alfred Meyer. Responsable máximo del Holocausto, Rosenberg era, además, uno de los dirigentes nazis más cercanos a Adolf Hitler con quien compartió confidencias.

Sus diarios fueron utilizados como una de las pruebas clave durante los juicios de Nuremberg en el que se sentó en el banquillo a los principales jerarcas nazis por crímenes de guerra. Sin embargo, después del proceso judicial los diarios se desvanecieron y no volvieron a recuperarse.

Las sospechas de los oficiales de EEUU recayeron sobre Herbert Kempner, aleman exiliado en EEUU desde los años treinta y uno de los jueces de Nuremberg. Kempner fue quien facilitó las pruebas definitivas y desveló la existencia de la Solución Final y la Conferencia de Wansee, además de utilizar algunas de las frases del nazi en sus memorias, publicadas en 1956.


De hecho, se sabe que contienen información detallada sobre la planificación y ejecucuión del asesinato en masa de los judíos así como de las distintas tensiones y disputas que hubo en el seno del Tercer Reich. Escrito entre los años 1936 y 1944 la mayor parte de ellos están manuscritos por el propio Rosenberg según ha difundido el Museo de la Memoria del Holocausto, organismo que los analizará antes de hacerse público.

Además, los responsable del museo ya han avivado el interés de los historiadores al expresar que : “Arrojarán luz sobre un importante número de cuestiones relativas a la política del Tercer Reich” y que ” será una importante fuente de investigación para los historiadores que complementerá y en parte contradecirá la documentación que ya se dispone”.

Se espera que las autoridades de EEUU presenten esta semana las 400 páginas de su célebre diario, localizado después de 68 años de búsqueda en colaboración con el Museo del Holocausto de EEUU, yque se revelen algunos datos más sobre su paradero estos años ya que han aparecido finalmente cerca de la localidad de Buffalo en Nueva York.

Esta información que parece confirmar que la pista de Kempner era la correcta; ya que los investigadotres habrían seguido la pista del secretario de Kempner hasta Buffalo donde habría entrado en contacto con un historiador llamado Herbert Richardson.

A la muerte de Kempner en 1993, los agentes del gobierno de EEUU y los responsables del Museo del Holocausto ya siguieron la pista de los hijos y herederos así como de su secretario, quienes entraron en una disputa legal hasta 1999 por los papeles del que fuera juez en Nuremberg .

Finalmente, las autoridades de EEUU llegaron a un acuerdo con los hijos para recuperar los diarios pero cuando fueron a reduperar los documentos se encontraron que faltaban la mayor parte de las páginas, volviendo a un callejón sin salida. Todo apunta ahora a que fue el secretario quien finalmente se quedó con ellos.

Muy interesante.
A mi siempre me a gustado la ciencia ficción.

La verdad es que la REALIDAD a veces parece ciencia ficción.

Eso de solución final y que judíos fueran como corderos al matadero
parece increíble.

Nunca volverá a suceder.

Por eso es tan importante la Historia.

"El que no conoce su pasado esta condenado a repetirlo "

Eso pensé yo.

"
"Sin embargo, paradójicamente la isla también tuvo una contrapunto positivo, al convertirse en el único lugar de toda Italia en el que los homosexuales podían expresarse libremente."

Me la imagino con música de Village People -YMCA

Pero en serio, muy interesante.
En Alemania lo hubiesen pasado por.

 El esclavo que consiguió la libertad enviándose a sí mismo por correo








 
 
En 1830, cuando tenía 15 años, el esclavo Henry Brown fue enviado a Richmond (Virginia) para trabajar en una plantación de tabaco. Su vida transcurría sin pena ni gloria hasta que conoció a Nancy, una esclava de una plantación adyacente. Después de un breve noviazgo, y con el permiso de sus respectivos amos, obtuvieron el permiso para casarse. Dentro de sus limitadas posibilidades fueron años de felicidad junto a sus tres hijos. En 1848, cuando Nancy estaba embarazada de su cuarto hijo, Henry recibió la noticia de que su mujer y sus tres hijos habían sido vendidos a un comerciante de esclavos; salió corriendo para suplicarle al amo que no lo hiciese… Impotente, sólo pudo contemplar cómo 350 esclavos encadenados -entre los que estaban Nancy y sus hijos- partían hacia Carolina del Norte.
 
 
Después de varios meses lamentando la pérdida de su familia, decidió que conseguiría la libertad costase lo que costase… ya nada tenía que perder. Ideó un plan brillante: se enviaría a sí mismo en una caja por correo postal a Filadelfia. Necesitaba la ayuda de dos cómplices más, uno en Richmond para enviar el paquete y otro en Filadelfia para recibirlo. Así que, a través de James Caesar Anthony, un antiguo esclavo que había conseguido la libertad, contactó con Samuel Alexander Smith, un simpatizante de la causa abolicionista en Richmond. Henry pagó a Samuel 86 dólares para que se encargarse de todos los preparativos y le encargó contactar con Philadelphia Anti-Slavery Society (Sociedad Antiesclavista de Filadelfia) para que alguno de sus miembros aceptase el envío.
 
El 23 de marzo de 1849, metían a Henry Brown en una caja de madera forrada con un paño grueso de un metro de largo, casi uno de alto y medio de ancho, con unas pocas galletas y una cantimplora de agua. Samuel Alexander Smith enviaba la caja a través de Adams Express Company a James Miller McKim, líder de la Sociedad en Filadelfia, como “productos textiles“. Fueron 27 horas penosas en carreta, ferrocarril y barco de vapor en las que además tuvo que sufrir la dejadez de los transportistas al no respetar “este lado hacia arriba“. Antes del amanecer del 25 de marzo, James Miller McKim, William Still, el profesor Cleveland y Lewis Thompson abrían la caja en Filadelfia…





 
¿Cómo están ustedes, señores? – dijo Brown. En aquel momento lo bautizaron como Henry “Box” Brown.
 
Debido al éxito de aquel brillante plan, Samuel Alexander Smith intentó liberar más esclavos de Richmond con un nuevo envío a Filadelfia el 8 de mayo de 1849, pero fue descubierto, detenido y condenado a 6 años de prisión. Henry “Box” Brown se convirtió en un icono del abolicionismo participando incluso en convenciones y mítines pero en 1850, tras la aprobación de la Fugitive Slave Act (Ley de Esclavos Fugitivos) y el temor a ser devuelto a su antiguo amo en Virginia, huyó a Londres donde siguió con la lucha abolicionista. Tras algunas problemas financieros y las críticas por no hacer nada por recuperar a su familia, abandonó su lucha. Formó una nueva familia y se dedicó a otros menesteres menos altruistas.

 Cantabria: la conquista más difícil

 

En tiempos romanos, los territorios del norte, como Cantabria, fueron conquistados de forma tardía y no sin grandes esfuerzos por los ejércitos romanos (Guerras Cántabras). Sin embargo, no todos fueron romanizados y la vida de la sociedad cántabra siguió en muchos lugares su organización basada en castros (poblados fortificados) dispersos e independientes. Fue Octavio Augusto el protagonista de la invasión de lo que hoy conocemos como Cantabria en el año 29 a.C.
Julióbriga




Fue sin duda, junto con Flavióbriga (Castro Urdiales), la ciudad romana más importante de Cantabria. Su nombre significa “Ciudad fortificada de Julio” y fue fundada por la Legio IV Macedonica al finalizar las Guerras Cántabras hacia el 19 a. C. La ciudad vivió sus mejores días a partir del siglo I, una vez pacificada la región y desocupada la ciudad por la Legio. Sus habitantes vivían los cereales y la ganadería bovina, sin grandes privilegios como otras ciudades de la provincia romana Tarraconense. A pesar de ello, los arqueólogos han localizado algunas mansiones con patio peristilo propiedad de los más ricos de Julióbriga. Entre los restos que se pueden visitar actualmente destacan parte del foro (cerca y bajo la iglesia románica de Retortillo), las casas de los Morillos y de los Mosaicos (ésta última con ricos pavimentos, termas e hipocaustum, y los restos de un edificio de comercios (tabernae). Desde el 2003 el museo Domus Romana es el centro de interpretación y visitas del yacimiento.
Flavióbriga (actual Castro Urdiales)
La ciudad debió su importancia al hecho de ser uno de los principales puertos comerciales entre el norte de Hispania y la Galia; fue también la única colonia romana de la costa cántabra. Se edificó sobre el sitio indígena ya existente de Portus Amanum. Los siglos II y III fueron los más destacados de su historia romana y la ciudad se llegó a amurallar. Los trabajos arqueológicos han documentado algunas construcciones públicas (termas) y privadas de época colonial, pero ninguna de ellas es visitable. Los restos conservados se encuentran en el Museo Regional de Arqueología y Prehistoria de Santander. También se puede visitar el Centro de Interpretación Flavióbriga para conocer el pasado romano de la ciudad.
Yacimiento arqueológico de Camesa-Rebolledo
En Valdeolea se encuentra el Yacimiento arqueológico de Camesa-Rebolledo, un asentamiento romano sacado a la luz por los trabajos arqueológicos. Sus restos se dividen entre “El Conventón” (Rebolledo) y “La Cueva” (Camesa). Sus orígenes se remontan a la presencia de la Legio IV Macedonica. Próximo a una antigua calzada romana, en “El Conventón” se han encontrado los restos de una lujosa villa romana dotada de pinturas murales y un complejo termal con agua caliente (caldarium), templada (tepidarium) y fría (frigidarium), sauna de vapor (laconicum) y vestuario (apodyterium). A poco menos de un quilómetro se encentran los restos de “La Cueva”, con restos de edificaciones romanas que podrían ser de carácter militar o civil (pequeño núcleo urbano). Para visitar el yacimiento hay un gran centro de interpretación para realizar la visita guiada y que cuenta también con una sala de exposiciones.
Estelas cántabras

Espartaco: La gloria de un esclavo convertido en guerrillero

Son pocos los que esperan la libertad, lo que desea la mayoria son dueños justos[b style="mso-bidi-font-weight: normal"] Cayo Salustio Crispo, 86 -34 a .C.[/b] Las fuentes historicas que hablan de Espartaco, esclavo y gladiador romano de origen tracio que entre los años 73 y el 71 a .C. correspondientes al periodo tardo-republicano, lider de una importante revuelta de esclavos son escasas e inciertas, y a pesar de ser un personaje absolutamente historico de carne y hueso, su significacion moderna es mas bien simbolica. Sin embargo es una certeza que la revuelta de Espartaco, fue uno de los acontecimientos sociales mas estremecedores de su epoca y que puso en serio peligro el orden establecido de la antigua Roma. Espartaco provenia de Tracia, territorio

habitado por un conjunto de tribus y pueblos de origen indoeuropeo, procedentes de Asia central, que se establecieron hace 7000 a .C. en las llanuras entre los Carpatos y el Mar Negro actualmente Bulgaria, Rumania, Hungria, parte de Ucrania, de Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Grecia e incluso parte de Turquia. Con el expansionismo romano Tracia fue anexada como estado cliente en el 46 a .C. sin que antes los tracios dieran duras peleas a sus conquistadores. Con el pasar del tiempo el pueblo tracio se vio asimilado por la civilizacion romana y absorbido por la maquinaria politica, militar y cultural mas poderosa de la Antiguedad desapareciendo como nacion y pueblo

independiente.
Espartaco fue enrolado en las tropas auxiliares del ejercito romano y posteriormente debido a su desercion, hecho esclavo y vendido como gladiador. La tradicion dice que era un hombre robusto, inteligente, con grandes dotes humanas y de liderazgo, atribuciones que seguramente tuvo que tener para lograr que mas de 100.000 esclavos lo siguieran en su desesperada empresa hacia la libertad.